Kas gali jaudinti labiau nei subtilus, nematomas kvapas, paliekantis vos juntamų asociacijų ir prisiminimų pėdsaką? Atsitiktinai pajutę pažįstamas natas iš karto nesąmoningai į jas reaguojame ir mėgaujamės prabėgančia akimirka ar prisiminimu. Jie jaudina, intriguoja, žavi, net vilioja. Juk tikra magija ir įvyksta tada, kai kvapas atskiram žmogui tampa ypatingai „savas“, nepakartojamas, tik jo, lipte prilimpa.
Jacques'as Guerlainas, stovėjęs prie šiuolaikinės parfumerijos ištakų, kvepalus pavadino labiausiai koncentruota atminties forma. Gabrielle Chanel kvapus laikė nematomais, tačiau nepralenkiamais aksesuarais.
Parfumerijos ištakos
Kvepalų kilmės istorija, dirbtinių kvapų kūrimas ir parfumerijos raida yra neatsiejamai susiję su pačios žmonijos evoliucija, o šiandien jau visuotinai pripažįstama, kad šiuolaikinių parfumerių prototipai atsirado Senovės Egipte. Jis - kvepalų gimtinė, o karalienė Kleopatra - didžiausia aromatų žinovė. Ten atsirado ir pirmosios kvepalų laboratorijos: jose senovės egiptiečiai išmoko gaminti aromatinius aliejus.
Eterinių aliejų išgavimo technologija buvo gana sudėtingas procesas. Jie buvo išgaunami iš augalų, kuriuos pirmiausia reikėjo kruopščiai susmulkinti. Toliau buvo pilamas vanduo, masė išspaudžiama ir suspaudžiama. Po tam tikro laiko į paviršių išpaukdavo geidžiamas kvapusis augalo aliejus. Kvepalų pagrindui buvo naudojami alyvuogių, sezamų ir migdolų aliejai.
Lygiai taip pat jau nuo seniausių laikų žmonės atkreipė dėmesį į įvairių smilkalų ypatybes, jų stiprumą ir įvairiapusę įtaką. Šias žinias savo ritualams naudojo šamanai ir kiti įvairių kultų atstovai. Su jų pagalba senovėje buvo aromatizuojami būstai, aukojamos aukos ir netgi įvedama į transą.
Yra versija, kad egiptiečiai parfumerijos meną perėmė iš Mesopotamijos, kur gyveno moteris parfumerė, vardu Tapputi. Tokie faktai buvo perskaityti iš molinių lentelių, datuojamų II tūkstantmečiu prieš Kristų.
Kultūrinės ir buitinės kvepalų kryptys Egipte
- Kultinė kryptis (religinė, skirta šventykloms) - ritualų metu buvo deginamos aromatinės medžiagos, kad būtų gautas tam tikras aplinkos kvapas. Buvo tikima, kad saldūs kvapai pritraukia dievų palankumą.
- Buitinė kryptis (liaudiška) - pasireiškė aromatinių aliejų plitimu buityje. Jie buvo tepami ant kūno, tuo pačiu drėkindami ir maitindami odą. Šiomis priemonėmis gyventojai netgi reiškė savo statusą ir vietą visuomenėje. Socialinė egiptiečių „viršūnė“ savo elitiškumui pademonstruoti buvo lelijos kvapas.
Kvepalai Artimuosiuose Rytuose
Ne mažiau įdomi kvepalų atsiradimo Artimuosiuose Rytuose istorija. Kvepalais išgarsėjo tokie Izraelio miestai kaip Ein Gedi ir Ein Bokek. Čia iš paslaptingojo afarsemono augalo buvo išgaunami aromatiniai aliejai ir dedami į aromatinius tepalus, kuriais buvo tepami didieji karaliai. Tokios priemonės receptas buvo laikomas didelėje paslaptyje.
Kiti parfumerijos novatoriai, kaip jau minėta, buvo senovės Mesopotamijos gyventojai: būtent jie įvaldė distiliavimo garais procesą - metodą, kuris iki šiol naudojamas kuriant kvepalus.
Pats žodis „kvepalai“, kurį naudojame šiandien, kilęs iš lotynų kalbos perfumum, kas pažodžiui verčiama „per dūmus“. Šis faktas ir liudija Antikos pasaulio vaidmenį, plėtojant kvepalų kūrimo meną.
Antikos pasaulis ir kvepalai
Senovės graikai visą savo veiklą ir aplinką suvokė per dieviškojo Panteono prizmę. Kiekviena dievybė vaidino svarbų vaidmenį jų gyvenime. Iš pradžių graikų parfumerijos menas irgi buvo stipriai susijęs su mitologija - kiekvienas dievas buvo siejamas su tam tikru aromatu: Afroditė - su rožėmis ir žibuoklės, Hermis - su hiacintas ir mairūnais.
Tačiau kadangi senovės graikai tiesiogine prasme buvo apsėsti kūno grožio ir higienos, kvapai netrukus atiteko žmonėms. Būtent lengvos graikų rankos dėka atsirado pirmieji skysti kvepalai: gėlės ir žolelės buvo sumaltos į miltelius, sumaišytos su alyvuogių aliejumi, o vėliau sutirštintos vandens vonelėje, kad gautųsi kvapni esencija.
Senovės Graikijoje pirmą kartą buvo panaudotas ir distiliavimo metodas, leidžiantis gauti kvepiantį skystį (tokią jo formą, kurią naudojame šiandien). Norėdami išgauti natūralius aromatus, graikai augalus dėdavo į įvairios temperatūros aliejus.
Romėnai daugiausia perėmė helenų tradicijas kvepiančio vandens gaminimo srityje. Tačiau ties tuo nesustojo ir toliau plėtojo pramonę, eksportuodami prekes į Afrikos šalis, Indiją ir Arabiją. Senovės Romoje smilkalai buvo naudojami tiesiog visur, jie buvo dievinami. Jais aromatizuodavo drabužius ir kūną, kambariuss ir baldus, jie buvo naudojami netgi kaip prieskoniai ir pagardai. Dėl to ypač nepasisekė rožėms, nes jos dėl didelio žaliavos poreikio buvo tiesiog išnaikintos.
Romėnai tikėjo ir gydomosiomis kvapų savybėmis. Jie pastebėjo, kad vieni ramina nervus, kiti malšina galvos skausmą, treti gydo nemigą.
Viduržemio jūros pakrantėje prasideda ir molinį indą pakeitusio stiklinio kvepalų buteliuko istorija. Stiklo pūtimo menas buvo perimtas iš sirų, o netrukus meistriškumas pasiekė tokias aukštumas, kad buteliukai buvo kuriami pačių įvairiausių formų: žiedpumpurių, kolbų, vazų ir kt. Kai kurie meistrai juos gamino iš spalvoto stiklo ir visaip ištapydavo. Geri kvepalai privalėjo būti nuostabiame buteliukyje.
Kvepalai Rytuose
Užkariavus Europą, aktyvus „kvapiojo“ amato formavimasis atsidūrė antrame plane, bet tada prasidėjo jo didysis klestėjimas Rytuose, kuriuose dar VI a.. pr. Kr. išplito kvapnių produktų naudojimas. Islamo kultūros padarė didelę įtaką pramonės plėtrai, papildydamos ją naujais ingredientais, išgautais iš Arabijos pusiasalio ir jo apylinkių augalų.
Arabų ir persų meistrai patobulino distiliavimo technologiją išradę alembiką - specialų distiliavimo indą. Kai kurie tyrinėtojai šį išradimą priskiria arabų mokslininkui ir filosofui Al-Kindi (arba Alkindui). Jis parašė pirmąjį rašytinį vadovą parfumeriams, kuris pasiekė ir mūsų laikus. Jame buvo išsamiai aprašyta, kaip kuriami kvepalai: aromatų atsiradimo istorija, kvapiųjų aliejų, balzamų, tepalų ir vaistų receptai.
To meto distiliavimo kubas pagal veikimo principą ir įrenginį buvo labai panašus į šiuolaikinį samagono gamybos aparatą. Jo dėka natūraliu būdu buvo atskiriamos skirtingo tūrio ir tankio medžiagos. Vanduo nugrimzdavo į indo dugną, o eteriniai aliejai, gauti iš augalų, gėlių, šaknų, medžių sakų, neištirpdavo ir iškildavo į paviršių. Čia jie būdavo surenkami į atskirus konteinerius ir naudojami toliau.
Natūralių aromatinių aliejų pagrindu sukurta kvepalų gamybos technologija arabų šalyse yra išsaugota iki šių dienų. Tuo tarpu Europos gamintojai kvepalų pagrindu laiko alkoholio turinčias medžiagas.
Kvepalų sugrįžimas į Europą
Bet grįžkime į Europą. Iki XII a. stiprėjantys prekybiniai ryšiai, alchemijos plėtra ir universitetų augimas lėmė tai, kad religinis kvepalų draudimas Europoje pamažu pradėjo nykti. Kartu su tuo viduramžių visuomenė ima daugiau dėmesio skirti higienai: mėgstama išsimaudyti kvapniose voniose, kvepia drabužiai.
XIII a. atsirado naujas indas aromatiniams mišiniams laikyti - pomanderis (iš prancūzų kalbos pomme d’ambre). Pirmieji pomanderiai yra gana stambūs ir primena metalinius rutulius su skylutėmis, iš kurių skverbiasi kvapas.
Tuo tarpu kelionės ir geografiniai atradimai irgi daro didžiulę įtaką kvepalų pramonei. XIII a. italų pirklys ir keliautojas Marco Polo iš Azijos atsivežė naujų ingredientų - pipirų, gvazdikėlių ir muskato riešutų - kurie greitai atsidūrė kvapų puokštėse. Venecija tampa parfumerijos centru, į kurį iš skirtingų šalių atvežamos gėlės, žolelės ir prieskoniai. Venecijos parfumerių paslaptys pasiekia prancūzų meistrus ir Prancūzija greitai tampa pagrindiniu Europos kosmetikos centru.
Gėlių ir žolelių auginimas kvapų gamybai pasiekia pramoninį mastą. Grassas, mažas miestelis pietų Prancūzijoje, tampa parfumerijos sostine.
Beje, Grassas ne iš karto pelnė pagrindinės pasaulio kvepalų sostinės titulą. Yra versija, kad XII a. šis miestelis buvo odininkų, kailininkų ir odos pirklių prieglobstis. Amatininkai užsiėmė pirštinių gamyba, tačiau rauginta oda turėjo gana aštrų nemalonų kvapą. Kad jį kaip nors nuslopintų, buvo naudojami aromatiniai aliejai. Tuo metu Grasse specialiai apmokyti žmonės galėjo sukurti ištisas kompozicijas iš eterinių aliejų, esencijų, augalų ekstraktų ir kitų aromatinių komponentų. XVI a. buvo sujungta parfumerio ir pirštinių gamintojo profesija. Faktas yra tas, kad pasaulietinėje visuomenėje buvo populiaru mūvėti kilnų aromatą skleidžiančias pirštines.
Po prancūzų revoliucijos, žlugus pirštinių gamintojų ir parfumerių gildijai, 1608 m. Florencijoje buvo pastatyta pirmoji kvepalų gamykla.
Aromatinių vandenų atsiradimas
XIV a. antroje pusėje Europoje pradedami gaminti ir pirmieji „aromatiniai vandenys“ - skysti kvepalai alkoholio ir eterinių aliejų pagrindu. Daugumoje kvepalų knygų pasirodo vadinamasis „Vengrijos karalienės vanduo“ arba „Vengriškas vanduo“ - pirmieji kvepalai, turintys alkoholio. Pasak legendos, XIV a. viduryje Vengrijos karalienė Elžbieta dovanų gavo kvapnų, nuostabaus kvapo ir jauninančių savybių skystį. Rozmarinas buvo pagrindinis aromatinis vandens komponentas, o kaip papildomi ingredientai buvo naudojami citrinų, rožių, nerolių, mėtų ir melisų eteriniai aliejai.
Odekolono atsiradimas
XVIII a. Kai kurie istoriniai šaltiniai teigia, kad pirmąjį odekoloną 1709 m. sukūrė italas Giovanni Maria Farina, o štai kituose šaltiniuose rašomi visai kitokie faktai. Iš tiesų odekoloną sukūrė Giovanni Paolo Feminisas iš Vigeco slėnio Pjemonte, o Farina atvyko į Kelną ir ėmė juo labai sėkmingai prekiauti. Kaip ten bebūtų, Vokietijos Kelno vardu pavadintas Eau de Cologne Original buvo sudarytas iš citrusinių aliejų ir gryno alkoholio mišinio.
Nepaisant to, kad Farina daugelį metų gyveno Vokietijoje, jo gimtoji Italija visada buvo jo kvapų įkvėpėja. Palyginti su sodriais ir griežtais kvepalais, kuriais tuo metu kvepėjo Europa, odekolono kompozicijos buvo gaivios, švarios ir naujoviškos. Nenuostabu: italas (tik štai kuris iš tiesų? ) pirmenybę teikė šviežioms ir švarioms žaliųjų citrinų, apelsinų, greipfrutų ir bergamočių natoms, o ne aštrioms ir tirštoms muskuso, cinamono ir sandalmedžio natoms.
Po pusės amžiaus odekolonas jis buvo atvežtas į Prancūziją. Kelno vandenį naudojo pats Napoleonas. Per metus imperatorius užsakydavo apie 60 butelių. Dėl Prancūzijos aristokratų visuomenės mados Rusija taip pat pradėjo aktyviai naudoti tualetinį vandenį ir odekoloną.
XVIII a. pabaigoje parfumerijos centru tampa Paryžius. Sodrūs aromatai nublanksta, užleisdami vietą gaiviems ir lengviems kvapams. Švietimo amžiuje aromatinių vandenų populiarumas pasiekia piką. Karaliaus Liudviko XV rūmai netgi vadinami „kvapiu kiemu“: kvepalai buvo nepamainomas dvariškių ir didikų aksesuaras. Aromatiniai vandenys tepami ne tik ant kūno, bet ir ant namų apyvokos daiktų - nuo vėduoklių iki baldų.
Tuo pačiu aromatiniai vandenys turi konkurentų - tualetinius actus. Populiariausias - „Keturių vagių actas“, pasižymėjęs galingomis dezinfekuojančiomis savybėmis ir, pasak legendos, apsaugojęs nuo tuo metu Europoje siautusio maro. Stebuklingo acto receptas buvo gautas iš plėšikų, kurie plėšė maro apimtus miestus ir sugebėjo išlikti gyvi ir sveiki.
O štai 1828 m. chemikas Pierre’as-Francois Pascalis Guerlainas atidarė nedidelę vaistinę Paryžiuje, kur rūsyje maišydavo kvapus. Neįprastą tiems laikams gėlių aromatą pamėgo prancūzų modistės, populiarėja Pascal parduotuvė. Lemtingas parfumeriui buvo ir pirmasis vyriškas odekolonas „Imperiale“, kurį Guerlain sukūrė specialiai Prancūzijos imperatoriui Napoleonui III.
Kvepalai - į gamyklas
Tiesa, jei iš pradžių „kvepiantis“ amatas vienijo kvepalų ir pirštinių gamintojus, tai po Prancūzijos revoliucijos atsirado dvi atskiros kryptys. Nuo XIX a. ši produkcija nustoja būti rankų darbo, atsiranda vis daugiau stambių įmonių ir gamyklų, platinančių kvepalus. Tų laikų profesinio įgūdžio „tėvais“ dažniausiai vadinami J. Guerlain, F. Coty ir E. Daltroff. Jie pasiūlė novatoriškus požiūrius į kvapiųjų produktų kūrimo technologiją, moksliniu pagrindimu aprašė naujas teorijas, kurios pelnytai įamžino jų vardus kvepalų pasaulyje.
XIX a. viduryje rankų darbo kvepalų gamyba visame pasaulyje peraugo į didelio masto gamyklinę. Buvo pateiktos kelios pagrindinės parfumerijos meno teorijos, kurios leido tinkamai maišyti natūralius ir sintetinius kvapus.
Chemijos pramonės plėtra XIX a. parfumerijos gamybą perkelia į iš esmės naują lygį. Organinė chemija leido susintetinti kvapus, tai yra gauti juos dirbtiniu būdu. François Coty buvo pirmasis parfumeris, sumaišęs natūralius ir sintetinius ingredientus.
Sintetinių ingredientų įvedimas padarė tikrą revoliuciją kvepalų pramonėje. Dėl aldehidų atsiradimo naujų produktų labai padaugėjo. Tuo pačiu metu atsirado ir naujas kvepalų ingredientas - kumarinas.
Parfumerija ir mada XX amžiuje
Dvidešimtajam amžiui būdinga ir tai, kad parfumerija žengia ant podiumo. Madų kūrėja Gabrielle Chanel 1921 m. pristato garsius kvepalus „Chanel Nr. 5“, kurie vėliau virsta prekės ženklu. Gabrielle Chanel paprašė kvepalų pradininko Ernesto Beaux sukurti „dirbtinį moters kvapą, kvepiantį moterimi“.
Maždaug tuo metu Bo tyrinėjo aldehidus (labai lakius junginius, dėl kurių gėlių natos tampa lengvesnės ir erdvesnės). Darbo rezultatas buvo savo laikmečiui revoliucinis Chanel Nr. 5. Kvapas be pagrindinių natų buvo paremtas 80 skirtingų ingredientų, sustiprintų aldehidų natomis, kurios tokiomis proporcijomis buvo panaudotos pirmą kartą. Po Gabrielle Chanel, Christian Dior, Nina Ritchie, Hubert de Givenchy ir kiti pradeda leisti savo kvapus. 1956 m. buvo išleistas lengvas ir subtilus Dior „Diorissimo“, po metų - žvaigždinis „Givenchy L’Interdit“ (Huberto de Givenchy bendradarbiavimo su Audrey Hepburn rezultatas).
XXa. Daugiau nei prieš 100 metų žmonės išmoko derinti natūralius kvapus ir dirbtinį gintarą. Jau tada pasirodė kvepalai su kerinčius rytus primenančiais gėlių kvapais, egzotiškais vaisiais, pudros, jūros ir vanilės natomis ir net su feromonais.
XX a. šeštajame dešimtmetyje, importuojant kvepalus iš Atlanto, kvapai buvo suskirstyti į moteriškus ir vyriškus. Pastarieji išsiskyrė sodriu, aštriu aromatu, skirtu pademonstruoti stiprios žmonijos pusės jėgą ir pasitikėjimą.
XX a. pabaigoje susiformavo vaisių natų mada. Citrinų, mangų, apelsinų, pačiulių, ananasų ir serbentų vis dar yra įvairiuose kvepaluose, tualetiniame vandenyje, purškaluose.
Aštuntajame dešimtmetyje parfumerija tarsi grįžta prie savo šaknų - madingi aitrūs rytietiški kvapai. Pionierius yra Yves’o Saint Laurent’o „Opium”, po to - „Lancome” Magie Noire ir Estee Lauder „Cinabar”.
80-uosius pelnytai galima vadinti aukštosios mados parfumerijos era. Išryškėja jausmingos ir seksualios kompozicijos. Pagrindinis dešimtmečio kvapas - sunkus, saldus ir svaiginantis Dior „Poison“.
90-ųjų grunge eroje unisex valdo ne tik madoje, bet ir parfumerijoje. Tendencijos pradininkas yra Calvin Klein, išleidęs pirmąjį aromatą vyrams ir moterims Calvin Klein „CK One“.
Naująjį šimtmetį galima pavadinti modernios parfumerijos Aukso eros pradžia. Nustebinti vartotoją vis sunkiau: kasmet pasaulyje išleidžiama apie tūkstantis naujų kvapų.